เกริ่น... รถใช้งานตามปกติไม่มีปัญหาอะไร หลังจากล้างรถทำความสะอาดเรียบร้อยด้วยตนเอง พอแห้งสนิทก็เอาเข้ามาจอดในโรงรถ ถอดขั้วลบ(ดำ)ออก กะทิ้งไว้ประมาณสัก 1 เดือน ค่อยเอาออกมาใช้ใหม่ จากนั้นก็คลุมผ้า พอถึงวันนี้ต้องการใช้ ก็เอาผ้าคลุมรถออก เปิดฝากระโปรงเพื่อเอาขั้วลบใส่กลับ ยังไม่ทันได้ขันน็อต ก็เกิดรอยช็อต+ควันขึ้นมาทันที ดีน่ะที่เอาขั้วลบยกขึ้นได้ทัน ไม่งั้นงานเข้าแน่ๆ
เมื่อสังเกตรอยที่ช็อตจะพบว่า
เป็นแต่สายไฟเส้นสีแดงที่ลากจากขั้วบวกไปเข้าที่ --->
กล่อง(ขั้วบวก) จะมีสายไฟประมาณ 5 เส้น เพื่อกระจายไปยังสวิทกุญแจ พัดลม ไดชาร์จ และระบบไฟส่วนต่างๆ ภายในรถ ถ้าไม่มีเส้นนี้ผลคือระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด หรือสตาร์ทไม่ได้นั่นเอง คิดไว้ว่าน่าจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งมีการช็อตเกิดขึ้น จึงได้ทำสายไฟขึ้นมา 1 เส้น แทนเส้นที่ช็อต โดยให้ผ่านฟิวส์ (20 แอมป์) เพื่อทดสอบหาจุดช็อต และป้องกันจุดอื่นๆ ได้รับผลกระทบ
ลองหาจุดที่คิดว่าจะช็อต หรือหนูกัด ผ่านมา 3 วัน ไล่สายไฟห้องเครื่องทั้งด้านบน ด้านล่าง ห้องโดยสาร และฝากระโปรงหลังอย่างละเอียดก็ไม่พบแต่อย่างใด ลองสตาร์ดดูได้ไม่ถึง 5 วิ ฟิวส์ก็ขาดอีก พอจะเปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่ (หรือถอดขั้วลบออกก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนฟิวส์ พอเปลี่ยนเสร็จค่อยใส่ขั้วลบ) ผลคือจะเกิดประกายไฟ แปร๊บๆ เหมือนเอาขั้วบวกขั้วลบมาแตะกันยังไงยังงั้นเลย จะเกิดเพียงช่วงแตะ 1-2 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะหายไปเอง และสวมที่ขั้วได้ตามปกติ เปิดสวิทกุญแจได้ เปิดไฟหน้า ไฟหลัง ไฟส่องทะเบียนได้ วิทยุได้ ใช้งานทุกอย่างได้ตามปกติ ยกเว้นสตาร์ทที่จะทำให้ฟิวส์ขาด
จึงได้ตัดสินใจเรียกช่างไฟมาดูให้ เล่าอาการทั้งหมดให้ฟัง ช่างได้แก้เบิ้องต้นโดยการปลดสายที่
กล่องขั้วบวกหรือตัวกระจายออกทีละเส้น แล้วแตะที่ขั้วบวกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทุกเส้น (มีทั้งหมด 5 เส้น แดง 3 เขียว 1 ฟ้า 1) พบว่าเส้นสีฟ้ามีปัญหาทำให้เกิดการช็อตจึงได้ดึงออก แล้วใส่ที่เหลือกลับคืน หลังจากสตาร์ทรถได้แล้ว ช่างก็ขับไปที่ร้านเพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกที ช่างใช้เวลาไล่ตั้งแต่ 9.00 -15.00 น. โทรกลับมาแจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากไดร์ชาร์จไหม้(ตูดทะลุเลย) และสายกราวด์กับสายไฟ(บวก) ที่รัดไว้บริเวณไดชาร์จละลายติดกันส่งผลให้เกิดการช็อต จึงได้เปลี่ยนไดชาร์จใหม่ (แท้ญี่ปุ่น นิปปอนเดนโซ่ 120 แอมป์ สภาพดี ประกัน 2 เดือน ของเดิมที่เสียเป็นรีบิ้วไม่แนะนำให้ใช้น่ะครับ เนื่องจากใช้วัสดุแผงวงจรภายใน เกรดไม่ดี ไฟจ่ายมาไม่นิ่ง กระโดด ใช้ได้ไม่ทน สู้ของแท้เชียงกงติดรถไม่ได้) รวมถึงเดินสายไฟ+เพิ่มชุดฟิวส์จุดที่สำคัญๆ ใหม่
หลังจากเปลี่ยนเรียบร้อย สตาร์ทเครื่อง วัดค่ากระแสไฟชาร์จอยู่ที่ 15 เมื่อเปิดแอร์ลมแรงสุด เปิดไฟหน้า วิทยุ วัดค่ากระแสไฟชาร์จอยู่ที่ 13-14 ซึ่งถือว่า OK เลยครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้งานหากมีความคืบหน้าใดๆ จะมาแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะครับ
ปล.
- เป็นรถวอลโว่ 240GL 1JZ GE ฝาขาว LPG Mixer
- ช่วงที่จอดเอาผ้าคลุม ก็ใช้รถอีกคัน
- อายุไดชาร์จรีบิ้วตัวเก่าเปลี่ยนเมื่อ 25-02-56 นับถึงวันที่เปลี่ยนใหม่อายุ 2 ปี 21 วัน
- สำหรับซีลโอริงจานจ่ายของใครที่ซึม แนะนำให้เปลี่ยนจะดีกว่าครับ เนื่องจากน้ำมันเครื่องจะไหลลงไปที่ไดชาร์จ จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือช็อตได้
- รถท่านใดที่โวลท์ตกบ่อยๆ ขณะเปิดแอร์ หรือเปิดไฟหน้า แม้ว่าเปลี่ยนแบตใหม่ ไดชาร์จใหม่แล้วก็ตาม ให้เช็คมอเตอร์เดินเบา (ตัวชดเชยรอบ) และเช็คว่าแอร์ต่อเเข้ากล่อง ECU ไหม ด้วยน่ะครับ อีก 1 สาเหตุทำให้ไดชาร์จพังเร็วก่อนกำหนด
- สำหรับเคสนี้ถือว่าอันตรายมาก เนื่องจากไม่มีฟิวส์ตัดที่ขั้วบวก รถติดแก๊ส เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ดีที่เกิดขึ้นก่อน ไม่งั้นคงแย่แน่ๆ
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
แก้ซีลจานจ่ายซึมหยดเข้าไดชาร์จ 1-2jz geไดชาร์จรีบิ้วดีไหม, ไดชาร์จเชียงกง, ไดชาร์จมือสองแท้ติดรถ วิ่งน้อย, ไดชาร์จเก่ายุ่น, ไดชาร์จแท้ญี่ปุ่นใช้งานน้อย ไม่เคยใช้ในไทย, ไดชาร์จ 90-120 แอมป์ แท้นิปปอนเดนโซ่, ไดชาร์จโตโยต้า, ไดชาร์จไหม้บ่อย, สตาร์ทรถไฟช็อตที่ขั้วแบต, สวมขั้วแบตแล้วไฟช็อต, ไดชาร์จราคา, อาการไดชาร์จเสีย, ไดชาร์จ 1-2JZ GE GTE VVTI, เปลี่ยนไดชาร์จบ่อย, อายุไดชาร์จ, ไดชาร์จยี่ห้อไหนดี, ไดชาร์จเทิร์นลูกเก่าได้เท่าไร, ไดชาร์จลุยน้ำมา, รับซ่อมไดชาร์จ, ซ่อมกับเปลี่ยนไดชาร์จอย่างไหนคุ้มกว่ากัน, รับโมไดชาร์จ, ไดชาร์จมีเสียงดัง, ไดชาร์จเสื่อม, ไดชาร์จไม่จ่ายไฟ, ไดชาร์จไฟไม่ชาร์จเข้าแบต, วิธียืดอายุและป้องกันไดชาร์จพัง, หนูกัดสายไฟในรถ
